夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时期。

    据《周礼》记载，当时人们将礼划分为吉、凶、军、宾、嘉五等，合称“五礼”。王后、命妇的服饰，主要有袆衣、褕翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣六种。袆衣、褕翟及阙翟是随王参加祭祀的礼服。展衣是礼见天子、宴见宾客的服饰。其他贵妇服饰也定有详细制度，各有等差。

    商周时期的服装形式，主要采用上衣下裳制。衣用正色，即青、赤、黄、白、黑五种；裳用间色，即以正色相调配而成的多次色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘，都有不同的花纹图案，腰间则用绦带系束。

    商周时期的礼服，代表当时最高级的服饰式样。衣服有长及足部的长袍，也有分为两截的上衣下裳。衣，一般是窄袖、紧口、领子缘有宽边，以对襟为主，也有偏衽的式样。裳是长齐小腿的裙子。腰间束带。腹前悬挂一块长方形的“黼黻“。当时没有裤子。只在小腿上缠绕裹腿，古人叫作“行滕“，或“邪幅“。脚上穿各种质料制的鞋子。头上戴的，是贵族男子专用的冕、冠、弁等“头衣“。

    贵族的礼服大多是狐皮裘袍，特别是白色的狐裘，极为珍贵。贵族们为显示礼仪，就在毛裘外面罩上丝织的锦衣，叫作“裼“。有时在裼衣上还可以再加上一层外衣，叫作正服，这是在重大礼仪中穿的礼服外衣。西周宗法礼仪制度的形成，不但确定了尊卑上下各个等级的不同服装式样。而且要求随着不同的礼仪换用不同的服饰。

    周代的帝王礼服由衮、冕、黻、带、裳、幅、舄、衡等服饰组成。衮，是绘制上或刺绣有各种图案的彩色上衣。冕，是帝王戴的顶上有平版的冠帽。黻，又叫蔽膝，是腹前悬挂的长方形织物。带，指用皮革制作或丝线编织的腰带。裳，是下身穿的长裙。幅，又叫邪幅是缠在腿上的布带。舄，是金线和红线编织的厚底鞋。衡，是用来固定冠冕的头饰。

    西周礼仪制度确定了各个等级的不同服装式样，而且不同礼仪要穿着不同的服饰。帝王的服装花纹共分成12种，只有在天子的服装上才会全部出现。诸候们只能使用龙以下的纹样，士用藻纹与火纹。大夫的服装上可加上粉米纹。窄袖织纹衣

    矩领窄袖长衣，这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。这个是绅带。

    窄袖织纹衣，这件衣服矩领，领、袖、襟、裾均有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并在右侧挂玉佩。属于当时一般士人的服饰。

    春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。

    上至王子皇孙，下至黎民百姓无不衣着精美，样式繁多，且无不佩玉。（玉自然也是有等级之分的），更甚者，佩戴的玉要论组算。

    还有剑啊、帽子啊、鞋子啊、都镶金带玉的。女子的鞋子有小鹿皮制、或丝缕、细草等。冬季裘衣尤其奢华。穿越女都穿去春秋战国吧。

    春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。

    秦汉时期，服饰仍重锦绣，绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。

    “丝绸之路”就是在西汉建元三年，张骞奉命出使西域所开辟的，中国丝绸和服饰文化得以传向西方。（向先人遥敬）

    西汉人的衣服吧。跟战国也没什么大区别。外衣套内衣。下身是紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。鞋子是歧头履。腰间束带。

    秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服有20多种。服饰上的等级差别已十分明显。秦代废除了原有的六种冕服，仅留下一种黑色的玄冕供祭祀时使用。秦始皇在位时规定官员三品以上穿绿袍、深衣，庶人白袍，多以绢制作。

    要说这秦朝人儿，还挺注重颜色搭配，秦人以绿.红.紫.蓝四色为主要流行色.其中绿色最受欢迎.白.黑色很少.注意上下衣及袖口.领口的色彩相异和搭配。

    汉代四千多年，一直以袍作为礼服。

    西汉各级官员的官服一年到头都是黑色的长袍，官职的不同则用冠帽和绶带来加以区分。魏晋南北朝时期的官服基本上沿袭汉代的式样。

    袍：以大袖为多，袖口不分收的小，叫“祛”。全袖称为“袂”。领口袖口秀方格纹，衣襟开得很低，露出一点内衣。（--  。秦汉男真是。哎，生在好环境不如生在好年代）

    曲裾袍：承接深衣，西汉是多见。东汉就少啦，交领、领口也比较低，露出来里衣，袖口有花边，通体比较窄。下长曳地，像个喇叭，走的时候，脚不会露出来

    蝉衣：是仕官平时的燕居服，夏天就在家穿，稍冷一点还可以当罩衣，在冷一点可以传在袍子里面，一衣多用，家居必备。

    【中国魏晋南北朝时期】===========================

    这个时期可了不得。民族服饰开始有所交融。（筒子们还记得民族服饰的定义不，抬头看。）

    他们已经开始不戴帽子了，他们的冠帽有了很潮的名字--幅巾。（杰克·斯派若笑而不语）

    幅巾的种类很多，有有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。

    魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。

    晋代，除了带幅巾，还带小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本来是武士这类大老爷们儿戴的，后来人都觉得时尚，男女都戴。

    南北朝时，北方少数民族入主中原，民族大融合。北方民族短衣打扮的哑褶成了当时最时尚，最潮，是流行的前线，不分贵贱、男女都穿。女子衣着“上俭下丰”。

    东晋末至齐、梁间，开始穿套装，襦裙套装，原始于汉代，晋代时上衣短小、下裙宽大，脚上是穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，在当时那叫一个流行，大多流行都是有青年和青少年兴起的，潮男专属，后来，就普及了。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。

    鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

    隋唐服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

    彩錦是制作各种花纹丝绸的材料，经常用在衣袖啊，或者半个袖子。还有宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。各种刺绣就不再提，色彩分为色套染和单色染。

    下面这件，应是隋唐时期官员朝服，它偏正式，颜色为绯，估计是当时三品以下五品以上的官衔，衣袖承传深衣样式。

    绿色的这件圆领窄袖，左右开叉，应是六品官员的常服。窄袖就像夏商周时期的袖子了。

    被万千女子痴迷的隋唐女装，它集飘逸、轻盈、柔美于一身、真正达到了“娴静处如闲花照水，行动处弱柳扶风”。

    如果你认为唐装是专为丰腴婀娜的女子而设计的，筒子你就想跑偏了，虽说杨贵妃雍容华贵，穿起襦群来好看的不得了。但是总有飞燕那样的女子存在，总不能硬性规定，按照杨贵妃来统一标准吧。

    下面这件是女子类的套头衫，由宫廷内传向民间，大家看它的衣领袖口的绣花，应是五色彩绣了，配色协调，这种衣服应该是常服一类。

    这件是隋唐服装里少见的样式了，一般多为袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时酥胸半露。（。。。。欸，）。这个应是翻领样式

    这套衣服最具代表性。无领抹胸襦裙。短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎到腋下。还带了当时流行的长巾子，一般用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。走起来是飘飘的。

    这件红的，杨贵妃怕是穿上就不好看了，圆领，领口开得很低，半袖，深衣样式，其实仔细看它是两件套，里面是长裙，也就是内裙，外面套绣花的无领套头衫，袖口领口衣袂边缘绣花精致。

    宫廷。。男子头上的冕冠，冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

    女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成

    继繁盛的隋唐之后，使我们朴实宋。宋服饰主要是清新简洁。

    这是一个人人都很儒雅的时代

    =========================【中国宋时期】===========================

    宋朝仍是祭服、朝服、常服三种。

    朝服与唐时出入不大，祭服也只是将等级降低。

    从宋朝开始，官员腰间都开始挂一圆圈圈，脖子上也套一个上圆下方的饰物，叫作方心圆领。

    与唐相比，宋代官服中变化最大的是头的幞头。唐代的软幞头在宋代变成了硬胎硬脚的一种帽子，有了固定的形状。胎架用铁丝和竹篾制成，外面罩漆纱。官员最常戴的是直脚幞头，脑后有两根直尺一样的脚，水平伸出。开始较短，后来越伸越长，甚至有一丈长。（很麻烦）。至于低级吏员和皂隶，服装较为简单，衣裾较短，衣袖较窄，戴的多是脚向上弯起的交脚幞头。

    这个就是直脚幞头，绿色这个官员等级应该不高。不及隋唐。

    到这里我们都可以总结出中国古代服饰的特点了，

    官员冠上一丈多长的直脚是赵匡胤发明的，目的是为了防止大臣们在朝堂上说悄悄话。直脚璞头

    一般大型礼服都是褒衣大袖（清朝除外），袖口一般都有绣花，纹理依据等级不同有各种材质，各种绣法，各种花样。

    常服有时窄袖，干脆利落。衣袍下摆通常微宽（唐朝就宽的多了）。

    衣襟样式繁多：对襟，交领，圆领，翻领，无领等，女子服饰衣领样式繁多，交领右衽多为男子服饰

    大多都是无扣结缨的，名菜后期就有了立领金属衣扣了。

    元朝地域辽阔。种族混杂。什么都有混搭的迹象。服饰方面，是在唐宋的官服上，确立了他们的祭服、朝服、公服。

    汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最潮的是腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。

    元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装

    ======================【中国大明时期】=============================

    自唐宋，龙袍和黄色就是王室专用色。一般人穿了要杀头。不像某些NC剧，闪瞎LZ常常引以为荣的眼。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。

    说道服装等级划分，在宫廷里就是按“补子”来说了，“补子”前后各一，文官用禽武官用兽，平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。

    明代官员的主要首服沿袭宋元幞头稍稍改版。

    皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。（遥想万历爷当年，不爱帝装爱道装）。

    受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。

    明代已有高跟鞋，高跟鞋有里跟、外跟之分。

    平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。

    一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。

    一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

    明朝衣服种类繁多，根据明墓出土的就有乌纱帽、腰间围的革带、花缎长衫、蓝布长袍、布衫、夹围腰、素绸连衣裙、夹裤、布裤、布鞋、帽子、补服、长衫、短裙、连衣裙、背心、手套、护膝、汗巾、方巾、香袋、靴子、裹脚布、棉袜、

    还有一座墓葬了一堆夫妇（只是有地位点的平民）。陪葬的衣物有花缎夹袍、花罗夹袍、素缎丝绵袍、花缎绵袍、素缎夹袍、素绸夹袍、花缎绵裤、花缎围裙、素缎带帽披风、素缎方巾、花缎袜子、素缎靴子、花缎蒙面、花缎手帕、寝单、包尸布、扎带、织补子补服、素绸棉袄、花缎棉袄、素绸背心、素绸夹袄、素绸方领衫、花缎夹袄、素绸棉裤、花缎单裤、花缎裙、素缎帽、凤头鞋、护膝、手袋、花缎枕套、黑纱素手帕、墓志铭、金质观音佛像、鎏金发簪、青花六棱带“宣德年制”款盖罐、褐彩绘人物瓷盖罐、木发簪等。

    明代女子服饰，不比隋唐时期差

    明代女子下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。

    明代女子的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。

    衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。

    成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。

    上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定比例。

    上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。

    到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，

    皇后的霞披

    霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同。

    皇后的冠饰

    凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。

    皇后常服，戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。虾米拿这个是大袖衣。

    这个叫霞帔，是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现

    明代暗绿地织金纱通肩柿蒂形翔凤短衫（传世实物）

    此为女衫。款式为交领，右衽，长阔袖，左右开裙，白绢护领、白绢袖缘，狭袖口。质地为直径纱，缠枝锯莲平纹花。肩、袖织金为云肩、袖阑式祥凤纹，内间饰锯莲纹

    此件龙凤袍系红色绸地，上绣金彩龙凤及立水纹，袍式为立领、右衽，袖宽五十三厘米，加四十一厘米的袖头。领口宽十七厘米、深五点四厘米。腰宽六十厘米。下摆宽九十三厘米。

    明代桃红纱地彩绣云蟒裙

    仕女头带《分巾》，是一种冠饰，象月牙形弧状饰物。身著短袄长裙

    -----------------------------汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末（公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。

    汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。

    一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

    汉服是汉民族传承了四千多年的传统民族服装，是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成，通过四书五经、二十四史舆服志千年不变。汉服的每一个特点都可以在四书五经、二十四史、经史子集里找到依据。每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从黄帝到明代的四千多年时间里，汉民族凭借自己的智慧和信仰，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。

    从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。

    汉服用布分为：锦、绢、绫、罗、帛、布、棉、麻、纱等等。周礼就规定有典丝、染人从事印染。传统染色材料包括：红花、乌梅、芦木、苏木、黄櫱、青矾、苋蓝、槐花、棓子、杨梅皮、蓝牙叶、莲子壳、绿豆粉等等。[9]古典布料的染色遵从古制，体现了华夏阴阳五行信仰。有六象六色之说，青所以象东方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黄所以象地。除了六正色以外，还有对应的间色：纁【黄赤色】、紫【青赤色】、红【赤白色】、绿【青黄色】、缥【青白色】。间色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、绯、绿、青。另外还有绀【深青扬赤色】、绯【赤】、绛【大赤】、缇【丹黄】、朱【深纁】。

    汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是一切汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。

    如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍。大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。（1）历史性剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴。（2）传承性传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。（3）多样性与同一性多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未变的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。（4）完备性完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。（5）相融性相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

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